夜间摄影赋予摄影者一个利用不寻常光线拍摄和表现景物的机会，就好像日出日暮的“黄金时期”，为彼时的景物添上几分独特的情调。我们都知道，体育摄影和风光摄影分别对相机的快门速度和光圈有严苛的要求，而夜间摄影往往需要这两方面都能兼顾（见下图。左上为夜间摄影，右上为天文摄影，右下为体育和人像摄影，左下为风景摄影，横轴为光圈，纵轴为快门速度，与两者垂直的轴线为聚光能力）。
因为对夜间摄影的陌生，加上它在技术方面有很高的要求，许多摄影者在太阳落山后往往就收起相机不拍了。这篇文章旨在使摄影者们能熟悉夜间摄影可能遇到的问题，并提出了解决的方法。
背景
夜间摄影同样受限于光圈、快门速度和感光度――虽然这些条件往往已经达到极致。因此，花样繁多的夜间摄影与摄影技术的进步紧密相关。早期使用胶片相机的摄影者因为无法进行长时间曝光以达到所需景深，或因为照片上过多的噪点而望洋兴叹。此外，由于曝光时间增长，胶片感光过度，感光能力反而比短时间曝光降低，出现了“倒易律”失效问题屡见不鲜。另外，即使能够做到曝光正确，摄影者还必须等到胶片洗出来后才能知道这些到底是不是自己想要的――而每张照片往往要花费摄影者几分钟到几小时不等的时间等待，这种不确定性足以抹杀人们的拍摄热情。
夜间数码摄影的权衡
幸运的是，时代的进步改善了早期夜间摄影的困境，现代数码相机不再受到“倒易律失效”问题的困扰，并且能够即时给摄影者反馈――这大大增添了摄影的乐趣，降低了花费大把时间却无功而返的风险。
即便如此，夜间数码摄影也没能完全摆脱技术的限制，照片依然很难在景深、曝光时间和噪点间做出权衡。以下图表展示了在满月下采取常规曝光摄影的技术指标所有可能的组合（noise：噪点，depth of field：景深，exposure：曝光时间，ISO speed：感光速度，aperture：光圈）：
请注意以上任意四个方案中的一个发生改变而产生的权衡。大多数情况下的静态风景照都得在方案2、3、4中三者取一，而每种方案都有各自的技术能达到权衡，包括图像取均值、叠片和多焦点平面。也请注意，以上可能最短的曝光时间是一秒――需要准备一台牢固的三脚架，这是夜间摄影所必须的。
这幅图表没有考虑到其他的附加限制：衍射会降低分辨率，长时间曝光会增加固定模式噪声的敏感性。在数码摄影中，固定模式噪声是长时间曝光的唯一缺点（除了可能无法实际应用），这就像传统胶片相机的“倒易律失效”。除此以外，月亮的运动和行星的轨迹（见下图）也能限制最大曝光时间。
月光的重要性
就像摄影者对太阳的位置和日光的关注程度一样，夜间摄影时，摄影者也不能忽略月光的重要作用。
接近地平线的月亮会给景物留下长长的阴影，而悬空而挂的月亮则投下更浓重的阴影。
另一个可变因素是月光的亮度，这取决于月亮正处于其29.5天盈缺周期的哪一天。满月能为你节省曝光时间、允许扩大景深，而月色暗淡的夜晚则大大加大了星星的可见度。此外，当周围有人造光（如街灯）时，摄影者可以选择合适的月光亮度以达到理想的平衡。
精确定量满月时的曝光时间可能会弄巧反拙，ISO感光度为100的情况下，用F/2.0和30秒曝光时间为初始值，然后根据上图方案1-4进行调节。
另一个很少被注意到的是日光下光源的移动（太阳或月亮）。月色下的摄影要求长时间曝光，这常常意味着月亮在这段时间内会发生明显的移动。月亮的移动能柔化浓厚的阴影，但移动过头就会使光线看起来很平白。
上图中，1分钟的曝光时间（左）足以清楚显现最细小树枝的投影差异，而4分钟的曝光时间（右）则使阴影反而不那么清晰，只能显示更粗大枝条的阴影。
如果月亮本身也处在构图范围内，那也得注意月亮的移动。一般的经验是，每两分钟月亮移动的距离约等于其自身直径，因此，两分钟的曝光时间会使月亮的影像拉长。
取景器亮度
若可见光不足，那么在你的取景器上调节相片也会变得困难。即便你打算使用小光圈，带有大光圈的镜头也可以在取景时大大增加取景器亮度。若需要看不同光圈的效果，可以手动按下“景深预览”按钮（一般位于镜头底部）。
单反相机会通过改变镜头到你眼睛的光线来影响亮度。带有五棱镜的相机（与五面镜不同）确保光线到达你眼睛前几乎不会有损耗，然而这些常常会大大抬高相机的价格。大的格式感应器也能提高取景器亮度（例如35mm，相比于1.5-1.6X或更小的裁切系数）。最后，确定你给与了自己的眼睛足够的时间去适应微弱的光线――特别是在刚在充足光线中待过，或是刚使用过闪光灯。
反光镜锁定的影响
有些单反相机具有反光镜锁定(MLU)功能，可以减小反光镜跳起造成的相机抖动（这也是单反相机经典“喀嚓声”的来源）。快门帘幕开启前，反光镜会先跳起，让光线进入胶卷（两动作连续完成）；但有反光镜锁起的功能的相机，可以先将反光镜跳起，再按下快门（两动作分开）。其目的是避免反光镜瞬间弹起的震动，造成影像的些微模糊。
相对于反光镜闭合，反光镜锁定会增加对曝光时间的精确性要求（1/30-2秒）。另一方面，镜片震动时间相对于曝光时间短得可以忽略不计；因此，反光镜锁定对大多数夜间摄影活动来说并非必要。当你不得已使用不稳固的三脚架或长焦镜头时，镜片稳定所需时间会明显增加（达到8秒）。
星星的轨迹
适度的长时间曝光能透露夜空中星星运行的轨迹。用较长焦距的镜头拍摄远离北极星的星星，会增长星星在相片上的移动距离，这种效果让人看起来有点晕眩，但若静谧是这幅照片想要传达的艺术效果，则会适得其反。
靠近北极星 ―> 远离北极星
正常焦距下（28-50mm），若曝光时间不长于15-30秒，通常能表现极小的星光轨迹。若想达到理想的星光轨迹，大光圈和高感光度（ISO200-400）能强化每条光迹。
对焦和景深
因为在夜晚使用小光圈不大可行，所以恰当的对焦就很重要――因此，摄影者不能承担错误定位景深的后果。夜晚没有足够的光线让相机自动对焦，取景器也没有充足的光线让摄影者手动对焦，这使夜间摄影的对焦更为复杂。
幸而也不是没有解决的方法。摄影者可以尝试对焦在与离被摄物体距离相等的光源上，如左图，摄影者可以利用画面底部的光源进行自动对焦。
中心对焦对许多相机而言更为精确敏感，所以最好使用中心对焦而不是外部对焦――即便对焦后需要重新进行调整。
如果你想自动对焦到无限远处，只要将你的相机对准月亮，自动对焦，根据这个重新调整。或者你也可以选择带上一个小闪光灯，将光线打在被摄物上，聚焦，在曝光前去除光线。如果这些方法都不起作用，你还可以利用镜头上的距离标示来手动对焦。
夜间测光
麻烦的是，大多数内置测光其在30秒之后就不精确了。通常，你可以用大光圈测光（这样测量的曝光时间就会在30秒内），然后在必要时缩小光圈，相应增加曝光时间。或者你也可以携带专门的测光其以达到精确的测光值。对于曝光时间大雨30秒的拍摄，你需要将相机调至B门模式，并使用外置定时器/快门释放装置（下图）。
带有人造光的夜景大多总有低调直方图，不然就有明显的高光反差，如果相机的自动测光失败就会比较棘手；对于直接被一个光源照射而出现散射的物体，最好的做法是关闭自动测光。如果这些都没能奏效，那就对每张照片进行包围曝光，或者根据估计或查看液晶屏来将适度曝光归零。
夜间曝光度多少比较合适？不同于白天只需要一张18%灰卡，夜间摄影没有一个公认的固定曝光值。拍摄者可以用“曝光不足”表现黑夜的感觉，也可以将整个夜晚照得有如白昼。我通常推荐用原始模式充足曝光，就好像在白天拍的一样。这样，就可以通过后期处理减弱曝光度，同时把噪点降低到最少。
